2022年7月5日火曜日

ドイツではちょっと形がいびつな麺ができても、自家製手作り麺の証明と胸を張る。でも、シュペッツレは手で生地に全く触らない麺でした。シュペッツレマシーンで作ります。

    今日の料理はトレンティーノのプリーモ、スイスチャードのシュペッツレです。

トレンティーノは一般的なイタリアのイメージからは遠く離れた山の世界。
別名南チロルとも呼ばれ、リンゴとスペックがおいしいくてスキーやウインタースポーツの本場でドイツにとても近い地方です。
トレンティーノ

トレンティーノ地方の料理。
3位に選ばれていたのがシュペツレspätle。

イタリアでは滅多にお目にかからない料理で、シュペッツレのリチェッタを訳すことはほとんどありませんが、ドイツではあらゆる料理に付け合わせとして添えられていたような記憶があります。
ドイツ料理はドイツ語で。でも、残念ながら何言ってるか全然わからない。

基本は小麦粉、卵、水の生地で、これをおろし金のような穴の開いた型を通して熱湯に落としてゆでます。他にも刀削麺のように削る方法などいろいろあります。
シュペッツレの型はシュペッツレマシーンだって。ドイツ語で言うと、どんなマシンなのか期待感が高まるなあ。ちなみに英語だとシュペッツレメーカー。テンション下がる~。

おまけの動画は、ドイツ系テクノバンド、スノッグのシュペッッレ・マシーン。



リチェッタの日本語訳は今月の(CIR)P.4です。

トレンティーノ風シュペッツレ。


今回は、まず麺に注目してみてみました。次回はソースです。

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イタリアの料理月刊誌の日本語解説『(CIRクチーナ・イタリアーナ・レジョナーレ)』
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2022年7月4日月曜日

バッカラ・マンテカートのキーワードは軽くてマイルド。戻すのに手間がかかるのでオステリアで食べる料理になった。

今日の(CIR)の料理はP.3の前菜でビーチで食べるのにぴったりの1品、“バッカラ・マンテカート”baccalá mantecato”です。
バッカラはメルルーサを天日と風で干したもの。イタリアではもっとも一般的な魚の保存食だが、原料となるメルルーサは地中海産のものではなく、北の海で採れる。
海洋共和国として強力な力を持っていたベネチアは、バイキングの時代から北欧の干し魚を取引していた。新大陸発見後はカナダ産がヨーロッパに大量に出回るようになる。おもな輸入先はイタリア、スペイン、ポルトガルだった。
これらの国々からも想像されるのが、キリスト教との結びつきだ。金曜日と四旬節の間は肉を食べない、というキリスト教の教えのおかげで、バッカラは海に面していない地方や内陸にも普及した。そして安価で味もよいバッカラは、あっと言う間に国民食となる。ただ、戻すのに時間がかかるのが欠点だが、そのおかげで家庭料理というよりは、トラットリアやオステリアで食べる料理となった。
ベネチアの名物として知られるバッカラだが、ジェノバやメッシーナ、アンコーナのストッカフィッソのような強い味を生かしたものと違い、ベネチアのバッカラ料理はできるだけマイルドで口の中で溶けるような味にするのが好まれる。
バッカラ料理は弱めの火でじっくり加熱するのがポイント。
バッカラ・マンテカートは、バッカラの最もマイルドな料理。
下の動画はベネチア風バッカラ・マンテカート。
付け合わせのポレンタまで作るとなると、家庭では絶対無理。


クロスティーニかポレンタを添えるのが一般的だが、セロリに詰めて前菜にしてもよい。
歯ごたえの違いが楽しい1品。
ヴィチェンツァの有名レストラン、ダ・レーモDa Remoの名物料理、バッカラ・アッラ・ビチェンティーナbaccalá alla Vicentina。


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2022年7月3日日曜日

カタツムリのリチェッタのアップ数がえげつないところを見ると、イタリア人はかなりカタツムリが好きらしい。

それでは今日は、ロンバルディアのカタツムリ料理をどうぞ。

ルマーケとエルベッテのウミド。

・カタツムリは小麦粉とビネガーで時間をかけて下処理して下ゆでしてあります。
・バターと油で香味野菜をソッフリットにし、アンチョビとカタツムリを加えて炒める。白ワインをかけてアルコール分を飛ばし、塩、こしょう、下ゆでしたエルベッテを加え、必要なら野菜のブロードをかけながら2時間煮る。
・ポレンタを添えてグラナを散らしてサーブする。
北イタリアのカタツムリにはポレンタを添えるのがお約束。
さらにトマトソースで煮るとイタリア感強めに。

カタツムリのトマトソース煮

念のため、エスカルゴ・ブルギニヨンも。


エシャロット、イタリアンパセリ、にんにくのみじん切りをバターと混ぜてカタツムリに詰め、220℃のオーブンでコニャックを振りかけて10分焼く。

今月の(CIR)のリチェッタは、カタツムリのブラザートです。(P.2)下ゆでしたカタツムリをトマトソースと香味野菜のブロード、バルサミコ酢で煮込んだもの。

カタツムリ料理のバリエーション。
ベーコンやパンチェッタ巻いて串刺しにし、フライパンで焼くスピエディーニ、小麦粉をまぶして揚げるフリットあるいはスライスしてシンプルにオイル、ビネガー、塩、にんにく、イタリアンパセリで調味するサラダ仕立て、などがあります。
なんだかロンバルディアのオステリアのメニューにぴったり。

おまけのリチェッタ1品めは、グリルド・ポレンタ、生ハムのミラノ風前菜。

2品めはゴルゴンゾーラソースのポレンタ。

使う食材がお手軽価格だとリチェッタの動画のアップ数がすごいことになるようです。
高級なグルメの食材だと思ってたけど、庶民に愛されてるんですね。カタツムリ。

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2022年7月2日土曜日

カタツムリを食べる習慣は消えたが、今ではカタツムリはイタリアのスペチャリタ。

今月のアンティパスト、2品目は、エスカルゴです。
エスカルゴescargotはもちろんフランス語、イタリア語では、ルマーケlumacheです。
イタリアでは、エスカルゴはミラノ料理として知られています。
グイド・トンマージの地方料理シリーズのミラノ料理の本、『クチーナ・ミラネーゼ』

には、《カエルとカタツムリ》という章があります。
そして約20ページに渡って、カエルとカタツムリの料理のリチェッタが繰り広げられています。
この本によると、カエルはロンバルディア料理の歴史的なシンボルの一つで、街の周辺の田んぼではよく見かけたそうで、リゾットやフリッタータ、グアッゼットにして食べたそうです。2つの戦争の間に激減しましたが、今は主に中国から輸入されているそうです。
国産品の人気は相変わらずのようですが、国産品はかなり入手困難なようです。
今ではカエルのことを語れるのはミラノの魚市場の老カエル商人ぐらいだそうです。

ミラノの巨大な魚市場。イタリア最大で世界中から魚が集まる↓

ミラノの魚市場は海からは遠く離れていても空港には近い。商品の65~70%は外国からの輸入品。つまり国産品は35~30%。

ロンバルディアの米どころ、ノヴァーラの伝統的カエル料理。

さて、問題はカタツムリです。
どうやらカタツムリを食べる習慣は、かなり昔に消え去ったようですが、フランスとイタリアでは、美食のシンボルとなっています。
イタリアで食用にされるカタツムリは主に2品種。
下の動画はその一種、helix pomatia。

ミラノでは主に煮込みや白ワイン煮にします。
鉄分が多い食材だそうです。
当然ながら、プロのシェフたちは生きているカタツムリを仕入れて料理します。素人はもちろん下処理済みで下ゆでしたものを買ってきます。
下処理がまずいと土の風味が残るそうです。

イタリアには北イタリアを中心に、色んな場所にカタツムリを養殖している人がいます。カタツムリの養殖は簡単ではなく、養殖方法には厳格な技があるそうです。
もはやカタツムリはイタリアのスペチャリタになっていました。
下の動画はカタツムリの養殖場。マドニータ法という世界中に知られる養殖方法を考え出した養殖場です。

次回はリチェッタです。


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2022年7月1日金曜日

ポレンタは焼き色を付けただけで、ご馳走になる。

今日から(CIR)9月号のリチェッタの話です。
まず、アンティパスト1品目は、ポレンタ・ドゥーラ。
リチェッタの日本語訳は(CIR)P.2。
ポレンタは、一言で説明すると、とうもろこしのお粥です。

最高のポレンタの粉の産地として知られるトレンティーナのストーロ渓谷のポレンタ祭り↓

水と粉と火があれば手軽にできて、熱く、柔らかく、腹持ちが良い料理として、古代ローマ時代には普及していました。
ポレンタはトウモロコシの粉で作るものというイメージですが、アメリカ大陸発見前から存在していました。粉はソラマメ、チェーチ、大麦、ファッロなどの粉が使われました。

-ポルチーニ入りファッロのポレンタ↓

材料
ファッロのセモリーノ・・500g
水・・2ℓ
塩、EVオリーブオイル
生や冷凍、乾燥ポルチーニ・・200g
にんにく・・2かけ
イタリアンパセリ、グラナ

・フライパンにEVオリーブオイルとにんにく2かけを熱し、焼き色がついたら取り除く。ポルチーニを加える。
・その間に水2ℓを沸騰させ、油と塩少々を加える。沸騰したらかき混ぜながらファッロの粉を振り入れてダマができないようにかき混ぜる。火を弱めて25~30分煮る。
・ポルチーニに塩とイタリアンパセリのみじん切りを加える。半ばで水少々を加える。20分煮て火を止める。
・ポレンタが煮上がる5分前におろしたパルミジャーノ150gを加えて混ぜ込む。
・こしょうとポルチーニを炒めた油少々、ポルチーニ少々を加えて混ぜ込む。
・セルクルを使って皿に盛り付け、ポルチーニをのせる。グラナの薄片とイタリアンパセリを散らしてサーブする。

コロンブスによってトウモロコシが新世界から伝えられると、食の世界に革命が起きました。
とうもろこしは鍬も使わずに栽培できて、たった3か月で収穫できました。どんな植物よりも豊かに実りました。
イタリアに伝わったとうもろこしは、べネトをはじめとする北部や中部に広まり、基本的には北イタリアの食材と考えられています。

ポレンタは18世紀の民衆の主食となります。そのため、農民の間ではナイアシンが欠乏するペラグラ病が蔓延しました。必須アミノ酸の一つのナイアシンの額有量が少なかったのです。でも、原因が分かり、調味料などで栄養分を補うようにしてこの問題は解決します。
ポレンタの食べ方は地方によって違いました。
ラツィオやアブルッツォでは柔らかいポレンタを食べますが、ベルガモやヴェローナでは固めたポレンタを食べます。
粉の細かさや水の量によってポレンタの堅さは変わります。出来立ての香ばしい熱々や、ニョッキにしたり、オーブン焼きのパスティッチョにしたり、冷ましてオーブンで焼いたり、フリットにすることもできます。
トウモロコシの粉にはグルテンがないのでそのままではつながりません。バターや卵、コーンスターチ、他の粉などでとろみをつけることはできます。こうして作ったドルチェは各地にたくさんあります。
黄色いとうもろこしの粉は、別名黄色い金、と呼ばれます。この黄色は、ゼアキサンチンという抗酸化作用がある色素で、カルシウム、亜鉛、カリウムなどのミネラルが豊富です。動物性たんぱく質と組み合わせると良質の栄養源になります。

ソフトポレンタ↓


ポレンタ・ドゥーラ、別名グリルド・ポレンタ↓
ただポレンタを固めてグリルで焼いただけなのに、黄色い麺についた縞々の焼き色は、香ばしそうで美味しそう。これにパルミジャーノの小片を添えただけで、ご馳走です。

ベネチアでワインのつまみと言えば、チケッティ。チケッティのベースのポレンタもポレンタ・ドゥーラ。
ベネチアのポレンタは、基本は白。白いポレンタは魚に合います。下の動画のポレンタは焼かずに冷まして固めたポレンタがベース。

ポレンタは、こんな涼しげな渓谷の名物でした↓



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2022年6月30日木曜日

(CIR/クチーナ・イタリアーナ・レジョナーレ)2020年9月号。暑さしかない8月の貴重な祝日。フェッラゴスト。

ブログの投稿先を間違えて、行方不明になっていたので、きのうのブログを再投稿です。

今月の(CIR/クチーナ・イタリアーナ・レジョナーレ)は9月号。

イタリアでは9月はバカンスシーズンが終わって、夏の楽しい思い出にまだどっぷり浸っている最中。

(CIR)9月号の最初のお題は、フェッラゴストferragostoです。8月15日の祝日。この日は家族や親たちが集まって、食事をしたり、ピクニックやバーベキューをしたりと、何やら楽しげな日ですが、キリスト教的には聖母マリアの被昇天。ローマ帝国的には初代皇帝アウグストゥス帝の祭りが起源。そもそも英語の8月augustの語源は彼。

言い換えれば、1〜2週間の有給休暇を過ごす祝日です。短期の祝日に庶民が出かけるのは近場のビーチ。カプリとかアマルフィといった国際的な高級リゾートじゃない。別の言い方をすれば、この時期は暑さ以外に何もないそうです。都会は空っぽになります。

コロナ禍の2020年はビーチで騒ぐわけにもいかず、マスクの着用も求められていました。でも暑い時期には夜は街に出て涼む、というのがイタリアの人々の日常。

夜に広場に出されたカフェのテーブルでグラニータを食べるなんて最高。

フェッラゴストの過ごし方。


2020年のフェッラゴスト。
今月号の(CIR、P.21)には、
「フェッラゴストが過ぎるとビーチの喧騒は去り、太陽は穏やかになって、空気は涼しくなる。ビーチにシートとテーブルを運んで、家で料理を用意してクーラーボックスに詰め、ピクニックをする季節だ・・・」とあります。

シチリアの暑い夏の必需品、レモンのグラニータ。

イタリアの夏の暑さを思い出しました。ローマで遺跡を歩き回っていたら仲間が軽い熱中症状態になるし、半袖でひと夏過ごした時の土方焼けはその後数年経っても消えなかったし、ジェノバやミラノでも、熱くてバールを見かけてはレモンソーダをがぶ飲みしてました。
あの暑い夏の過ごし方は、南イタリア人はよく知ってるはず。

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イタリアの料理月刊誌の日本語解説『(CIRクチーナ・イタリアーナ・レジョナーレ)』
『Riso』
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2022年6月27日月曜日

インサラータ・カプレーゼは食材にどこまでこだわるかで違いが出る料理

あまりの暑さにもう7月だと思っていたら、まだ6月だった。
こんなに暑い日には、火を使わない夏の定番イタリア料理、インサラータ・カプレーゼなんてどうでしょう。
あらかじめお断りしておくと、この料理がなぜカプレーゼと呼ばれるのかは、わかっていません。
現実的な説では、1950~60年代に、映画やカンツォーネによってカプリのロマンチックな情景やセレブのリゾートとしての姿が有名になり、カプリ風、という響きが観光客受けしたのがヒットの理由だろう、とのこと。
カプリは確かに素敵でゴージャスなリゾート地ですが、セレブ感が強すぎて、庶民にはちょっと鼻につく。アマルフィとセットで回ると一財産使い果たすかも。

そんな田舎者のお上りさんにはいくらぼったくられるか分からない恐怖の国際的リゾート地でも、インサラータ・カプレーゼは、比較的安心して注文できるメニューかも。
何しろ、トマトとフィオル・ディ・ラッテとバジリコのサラダですからね。

下の動画には、こんな庶民的なカプレーゼを高級で高価な一品にするポイントが説明されています。
その一つは、食材にこだわること。
例えばトマトは、最低限のこだわりは、スーパーで買う時は、果肉が厚くて熟した、同じ大きさのものを選ぶこと。
これをフィオル・ディ・ラッテ、つまり水牛でなく牛乳のミルクのものと同じ厚さの輪切りにする。熟していないものは余分な水分が出ないが、熟していると水分が出るのでシートでたたいて軽く水気をふき取る。フィオル・ディ・ラッテの水分も同様にして皿がびしょびしょにならないようにする。またはざるに入れて30分水気を切る。
シンプルな料理なので食材は上質のものを選ぶ。特にフィオル・ディ・ラッテとEVオリーブオイルの品質は出来上がりを左右する。バジリコは手でちぎる。
カプレーゼのモッツァレラの量はトマトの重さの半分が目安。


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みかんのムースとスペキュロス・クッキーのドルチェ。合わせるワインはパッシート

(CIR)2月号にはベルガモットのリゾット以外にも、柑橘果実を使ったリチェタがあります。 それは“ミカンのムースのチョコレートクリーム添え”というドルチェです。 使われている柑橘フルーツは、mandarino。 マンダリーノの栽培 なんだかやたらホッとする見たことのある果実ですね...